В принципе, изготовление аквариумов непрямоугольной формы не представляет никакой сложности, хотя есть несколько отличий от обычно принятой сборки прямоугольных аквариумов. Поделюсь своим опытом склейки, я опробовал несколько вариантов сборки и в конце концов остановился на той, которую считаю оптимальной для себя. Вполне возможно, что вам понравится какая-либо другая схема, что ж, это дело вкуса.
Первая особенность - дно вырезается, после того как склеены все вертикальные стенки. Почему, объясню несколько позже, вторая - боковые стекла собираются все сразу и в вертикальном положении. Начинаете с того, что решаете какой формы будет ваша банка и какие будут ее размеры. Формы могут быть любые - от треугольных угловых и до правильных или неправильных многогранников, или, так называемый, бриллиант.
Толщину стекла выбираете из таблиц по высоте и длине самой длинной стенки. Не забивая себе голову расчетами действительных размеров стекол с учетом необходимых зазоров и толщины стекла, либо сами вырезаете, либо заказываете стекла в стекольной мастерской (разумеется, это не относится к случаю, если вам необходимо вписать вашу банку в мебельную стенку или уже готовую тумбу, тут уж придется прибегнуть к расчетам и вспомнить школьный курс геометрии).
После того, как стекла готовы на ровной поверхности выставляете их вертикально, позиционируете относительно друг друга по углам и, добиваясь чтобы минимальный зазор между кромками был не менее 1мм, а максимальный не более 5мм. Стекла лучше располагать как на рисунке. То есть внутренние ребра друг против друга и зазор выставляется между ними.
Если стекла вырезаны идеально как по линейным, так и по угловым размерам, то проблем не возникнет никаких и оптимальный зазор следует делать 2мм, в противном случае вам придется добиваться приемлемых результатов переворачивая и слегка наклоняя стекла, в худшем случае (это когда отмеряли микрометром, отмечали мелом и отрубали топором) придется резать стекла с особо большими погрешностями по новой. Естественно, выполняя эту операцию, необходимо зажать стекла между чем-нибудь, я для этого использовал трехлитровые банки с водой.
Итак все выставлено. Приступаем к следующей операции - подготовке к склеиванию. Берем одно стекло, приклеиваем скотч, как показано на рисунке выше, снаружи по краю стекла, изнутри отступив 3-5мм (можно и больше, но выглядит готовый шов не так изящно), не забудьте оставить сверху небольшой хвостик скотча (проще потом его снимать будет). Тщательно обезжириваем место склейки два раза - сначала бензином, затем, после полной просушки, ацетоном или спиртом, теперь ни в коем случае не касайтесь руками мест склейки. Ставим это стекло на место. По поводу зашкуривания - одни говорят надо зашкуривать место склейки для большей площади, другие говорят, что зашкуренная поверхность наоборот имеет меньшую площадь склейки, так как воздух не полностью выходит из бороздок. Я не собираюсь вступать в эту дискуссию, так как считаю, оно в любом случае бессмысленно по причине очень высокой адгезии силикона к стеклу, у вас скорее разорвется шов, чем клей оторвется от стекла (если конечно правильно и тщательно обезжирена поверхность склейки). Вернемся к нашим баранам. Аналогично проделываем все выше сказанное с другими стеклами.
Для верности проверяем взаимное расположение и надежность фиксации стекол и приступаем к собственно склейке. Берем тубу (я надеюсь, пистолетом вы обзавелись 
, ставим наконечник, как показано на рисунке почти касаясь стекол, выдавливаем клей, чтобы он с избытком выходил с противоположной стороны (в противном случае вам не избежать воздушных пузырей при формировании галтели) и ведем тубу снизу вверх.
Покончив с выдавливанием, формируем внешнюю поверхность шва, снимая излишки клея и формируя ровный угол, для чего лезвием с легким наклоном и прижимом к стеклу проводим снизу вверх сначала по одному стеклу, потом по другому, и так необходимое число раз. Изнутри излишки клея снимаем пальцем, одновременно делая галтель и промазывая поверхность, не заклеенную скотчем. Когда шов будет удовлетворять вашим эстетическим требованиям, аккуратно отрываете скотч. Покончив с одним углом, переходим к следующему, для чего нужно предварительно располагать банку так, чтобы иметь доступ со всех сторон, как изнутри, так и снаружи.
Ну вот, все стенки склеены, ждем пока силикон полностью полимеризуется. Полимеризация силикона идет в среднем 2мм в сутки, cоответственно, шов толщиной 4мм затвердеет за 24 часа (некоторые могут подумать, что у меня с математикой туго, да нет, просто полимеризация идет с обеих сторон шва). Как только герметик застыл, переворачиваем каркас и устанавливаем его на плотную бумагу или картон. Выравниваем и карандашом обводим - получилось лекало, с которым бежим в стекольную мастерскую, и по нему нам вырезают дно. Зачем так сложно? И почему бы сразу не сделать дно? Первый бриллиант я так и сделал. Все размеры были просчитаны до миллиметра, только после нарезки все размеры, мягко говоря, не соответствовали действительности. В стекольной мастерской стекла режут с погрешностью 2мм и, как правило, стараются в сторону уменьшения размера, чтобы в раму оконную влезло - зазор штапиком закроется, углы вообще не промеряют, для прямоугольной банки это не существенно. В моем случае набежавшие погрешности привели к тому, что дно не по линейным ни по угловым размерам не вписывалось (хотя стенки и собирались прямо на дне). Никак не получалось установить боковые стекла, чтобы нижнее ни где не торчало и были допустимые и равные зазоры. Теперь еще одна хитрость, которая вам резко облегчит жизнь - лекало нужно делать, обводя стенки изнутри простым карандашом плотно прижимая сам карандаш к стенкам, тогда грифель будет идти по бумаге на расстоянии 2-3мм, что нам и надо, у вас получится дно вклеенное внутрь. Преимущества очевидны - промазывать и приклеивать скотч придется только изнутри, вся операция пройдет за один раз, не надо ни каких ухищрений и приспособлений для обеспечения зазора между склеиваемыми стеклами.
Когда дно готово, подготавливаем все стекла к склейке. Приклеиваем скотч, здесь можно сделать галтель побольше, на дне приклеиваем скотч по периметру с отступом от края 5-10 мм, на боковых стенках 5-10мм плюс толщина стекла дна. Тщательно обезжириваем, как было сказано выше, кладем дно на ровную поверхность, предварительно подстелив газету (чтоб стол не попачкать). Ставим склеенные боковины так, чтобы дно оказалось внутри, выставляем углы и равномерный зазор между дном и стенками, если боковины стоят не совсем вертикально подкладываем под нижний торец заваленных стекол прокладки необходимой толщины, но так, чтобы они не выходили с другой стороны за стекло. Изнутри ставим сопло тубы с герметиком в угол, выдавливаем клей, контролируя с наружи заполнение зазора клеем полностью, а также, чтобы внутри углов было достаточно клея для галтели. Заполнив клеем весь периметр изнутри углов, снимаем излишки, удаляем скотч и готово. Сушим сколько положено. Заливаем, проверяем. Обратите внимание на два момента при вклейке дна
дно отмечается по периметру боковин, где стекла могут быть разной высоты (при склейке боковин одни торцы у нас стояли на столе и там между ними ни каких ступенек быть не должно - это и будет у нас верхом готового аквариума)
не перепутайте при подготовке дна к склейке, где у него верх, а где низ, иначе либо зазоры будут неравномерные, либо собьете углы между боковыми стеклами (мало вероятно, что вы выполните сборку при которой у вас банка будет обладать абсолютной осевой симметрией - на глаз это может быть совсем не заметно).
Ну, вот весь незамысловатый техпроцесс склейки непрямоугольных банок. Конечно, сразу клеить такую банку я бы не советовал, попробуйте сначала обычную, приобретете опыт, которого вы не сможете получить прочитав сотню книг или статей.
Информация взята из ресурса: http://our-aquarium.ru/