http://akvaworld.mybb.ru/ Аквариумнистика ru-ru Mon, 05 Aug 2013 20:21:34 +0400 MyBB/mybb.ru http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Paracheirodon innesi (Myers, 1936) Characidae</p> <p>С 1936 года и в течение нескольких лет после Второй мировой войны аквариумисты безуспешно пытались развести эту рыбу. Постепенно неон (название, принятое во всем мире) начал акклиматизироваться. Сегодня уже многие аквариумисты разводят их тысячами. В природе рыбы прежде всего встречаются в верховьях Амазонки, вблизи городов Летитиа и Табатинга. Paracheirodon innesi вырастает в длину до 4 см. Для нереста и выращивания пользуются малыми цельностеклянными сосудами (6 л). На дно помещают охранную сетку и пучок яванского мха или фонтиналиса (р. Fontinalis). Вода: dKH 0°, рН 6.2, темп. 23-24°Ц. Перед пересадкой на нерест самцов и самок содержат отдельно две недели в воде с температурой от 19 до 21°Ц. Самки крупнее самцов, их брюшко отличается заметной выпуклостью. Рыб сажают по парам; нерестовые сосуды помещают в затененное место, обеспечив легкую аэрацию. Пересаженных рыб не кормят. После нереста их вылавливают. Личинки выклевываются через 24 часа. Мальки пугаются света. Когда начнут плавать, их кормят мелкой артемией. По мере роста молоди в сосуд подливают воду из аквариума, в котором рыбы будут содержаться (чтобы мальки привыкли к химизму новой воды). Самым большим отрицательным фактором для рыб являются белковые вещества и чрезмерное количество инфузорий в воде. </p> <p>P. innesi - мирная рыба, пригодная для смешанных аквариумов. Содержится в стае, совместно с рыбами одинаковой с ней величины и одинаковыми условиями содержания. Дно всегда должно быть темным - только тогда проявится красота этих рыб. Неонов кормят качественным сухим кормом, включая живой корм. Живой корм - зоопланктон - содержит многие виды рачков, напр., вид Bosmina longirostris. Очень похожим видом является 3-сантиметровый &quot;голубой неон&quot; Hyphessobrycon simulans. отличающийся от неона светящейся полосой от рыльца к основанию хвостового плавника. Родом он из Рио-Луфарис, притока Риу-Йегру.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:21:34 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Nematobrycon palmeri Eigenmann, 1911 Characidae</p> <p>Хотя эта великолепная рыба была описана еще в 1911 г., в европейских аквариумах она появилась как новинка лишь в 1959 г. Nematobrycon palmeri водится в Колумбии в водной системе реки Сан-Хуан. Достигает 5,5 см. От остальных тетровидных рыб отличается тем, что у нее отсутствует жировой плавник (pinna adiposa). Пол отличить легко - средний луч хвостового плавника самцов вытянут. Самки несколько мельче самцов, их брюшко полнее, окраска не так выразительна. Успешное разведение зависит от удачного подбора самцов, так как есть основания считать, что не все самцы продуктивны. На нерест рыб сажают по парам в просторные аквариумы (прибл.10 литров). Перед нерестом самок отсаживают на две недели. Опыт показывает, что для нормального развития икринок пригодна вода из аквариума производителей, в которую можно добавить торфяной экстракт. Оптимальная температура колеблется от 24 до 26°Ц. Остальные параметры: рН 7.0-7.5, dGH 10°, dKH менее 2°. В слишком кислой и мягкой воде инкубация икринок протекает без осложнений, однако мальки потом часто страдают водянкой. Рыбы охотно нерестятся, особенно если перед нерестом они были изолированы друг от друга, но их плодовитость низка. Личинки выклевываются через 24 часа, а на пятый день мальки начинают плавать. Разведение молоди не представляет трудностей, кормят ее артемией, позднее - нарезанным трубочником. </p> <p>N. palmeri (1) хорошо смотрится в большой группе. Сосуды должны быть просторными с рассеянным освещением и темным дном. В поликультуре N. Palmeri лучше всего чувствует себя в обществе мелких тетровидных рыб. Излюбленный корм - личинки комаров или качественная овсяная пища. Кроме трубочника, их можно подкармливать мушками (р. Drosophila). Название &quot;королевская тетра&quot; получила, наверное, из-за того, что в группе рыб верховодит самый сильный самец, который решительно отгоняет остальных самцов, чем создает впечатление повелителя группы. Вместе с тем, такое же поведение можно наблюдать и у других видов рыб. Очень похожим видом является N. lacortei(2), встречающийся в аквариумах редко, и лишь недавно обнаруженный, более мелкий вид Inpaichthys kerri(3).</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:20:59 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Hoplosternum thoracatum<br />(Cuvier et Valenciennes, 1840) Callichthyidae</p> <p>В бассейне Амазонки, в Гвиане, на Тринидаде и на острове Мартиника живет сомик Hoplosternum thoracatum, достигающий в длину 18 см. Он распространен на большой территории и имеет ряд экотипов, отличающихся друг от друга цветом и формой тела. У самок и молодых рыб нижняя часть тела белая, взрослые самцы серо-фиолетовые. Все тело рыб украшено темными пятнами. Отличительным признаком самцов является первый луч грудного плавника, превратившийся в могучий костяной шип, испещренный мелкими зубцами. Во время нереста самец строит большое гнездо из пены под плавающими на поверхности широкими листьями болотных растений. В аквариуме листья заменяют перевернутые пластмассовые миски, закрепленные у поверхности. За нерест самка может отложить до 1000 икринок. После нереста миска с приклеевшимися икринками переносится в отдельный аквариум, где температура воды равна 24°Ц, ее реакция рН 6.5—7.0, жесткость dKH до 2°. Вода слегка подкрашивается метиленовой синькой. Личинки появляются спустя три—пять дней. 6-миллиметровые личинки имеют хорошо развитые плавнички и усики, они быстро исчерпывают запас желточного мешка. Через 48 часов после выклева молодь можно кормить артемией. Молодь боится света и выискивает укрытия, которыми им служат несколько цветочных горшков, в стенках которых проделаны отверстия. </p> <p>H. thoracatum — миролюбивый сомик, любящий сумрак. С удовольствием взмучивает грунт, ему нужны просторные аквариумы с приглушенным освещением, с достатком укрытий и затененными участками дна. Хорошие и естественно выглядящие укрытия создают воздушные корни тропических лиан, пускающие в воде богатые корни (Monstera, Philodendron, Syngonium). Воздушные корни в воде превращаются в питающие корни, по которым в растение поступают влага и азотные вещества, вредные для рыб. Температура воды для взрослых сомиков — от 20 до 24° Ц. H. thoracatum принимает сухой и живой корм, собирает его прежде всего у дна. Образ жизни родственных видов сомиков из рода Callichthys одинаков.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:20:29 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Diaпеmа longibarbis Соре, 1872 Callichthyidae</p> <p>Этот сомик распространен в водах бассейна Амазонки. Вырастает в длину до 9 см. Половой диморфизм выражен неясно, самцы имеют несколько более удлиненные лучи грудных плавников, они стройнее самок. Dianema longibarbis в природе отыскивает спокойные участки водной поверхности, затененные прибрежной растительностью. Самцы строят пенные гнезда на нижней стороне широколистных растений. В неволе нерестилище им заменяют перевернутые вверх дном пластмассовые тарелки диаметром 20 см, повешенные под поверхностью. Самка откладывает в гнездо около 300 желтоватых икринок диаметром 1.5 мм. Гнездо с икринками охраняет самец. Тарелки с икринками переносят в отдельные сосуды. Вода: 24°Ц, рН 7.0, dGH 8—10°, dKH менее 2°. Вода слегка подкрашивается метиленовой синькой. Инкубационный период (время от оплодотворения икринок до выклевывания мальков) длится 5 дней. Случается, что некоторые эмбрионы не могут прорвать оболочки икринки, и тогда им можно помочь легкими ударами по оболочке концом гусиного пера. Желточный мешок рассасывается за 24 часа, после чего мальки начинают принимать корм. В качестве первого корма лучше давать артемию. Первые дни молодь весьма чувствительна к присутствию в воде белковых веществ и к падению температуры, подвержена частому нападению плесенями грибков, что может привести к гибели рыб. Избежать этого можно фильтрованием воды через активированный уголь и частой сменой приблизительно половины объема старой воды. С течением времени восприимчивость мальков к неблагоприятным воздействиям снижается до минимума. </p> <p>D. longibarbis совершенно миролюбива. В поисках пищи она активно взмучивает грунт аквариума. В отличие от целого ряда сомиков, представители этого рода иногда застывают на месте в средних слоях воды. Содержатся они группами в просторных аквариумах. D. longibarbis [1] любит полумрак, достаток укрытий в затененных местах дна. В природе дианема часто соседствует с родственным видом D. urostriata (2) с броским полосатым хвостовым плавником.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:19:52 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Corydoras aeneus (Gill, 1858) Callichthyidae</p> <p>В семействе Callichthyidae мы встречаемся с рядом сомиков из рода Corydorus, живущих в водах Южной Америки. Характерным признаком этих рыб является короткое высокое тело, покрытое костными пластинками, расположенными паркетообразно в два ряда. Отсюда и происходит их популярное название «панцирные сомики». Один из них и есть Curydorus aeneus, обитающий в водах Венесуэлы, Тринидада и далее на юг, до бассейна реки Ла-Плата. Самки крупнее самцов и вырастают до 7 см в длину. Самцы изящнее и поменьше. Это донные рыбы, в поисках пищи они активно взмучивают дно. В неволе принимают любой корм. Нерест наступает при резком падении атмосферного давления и дожде. При наличии зрелых племенных рыб икрометание можно вызвать, подлив холодную воду в сосуд так, чтобы температура понизилась на 5° Ц. Рыбы помещаются по группам в просторные сосуды объемом около 100 л, самцов должно быть больше. Температура воды: 20—22° Ц. Состав и качество воды особого значения не имеют. Во время нереста самку могут преследовать сразу несколько самцов. Самка откладывает икринки в сложенные вместе брюшные плавники, а потом переносит их на очищенный твердый субстрат. Сразу после окончания икрометания рыб следует выловить, а в сосуд капнуть несколько капель метиленовой синьки. Инкубационный период длится 60 часов, а еще через несколько дней молодь начинает плавать. Лучшим кормом для нее является артемия. Позднее мальков можно кормить измельченными червями-трубочниками.</p> <p>С. aeneus u остальные представители этого рода хорошо дополняют большие декоративные аквариумы. В связи с тем, что рыбам свойственно взмучивать дно, следует пользоваться только чисто вымытым песком и не допускать, чтобы на дне аквариума скапливался детрит. С. aeneus — вид скорее холодолюбивый. Взрослые рыбы чувствуют себя хорошо в воде с температурой 18—22° Ц.</p> <p>Если сомики отнерестились в общем сосуде, а нам нужно сохранить икру, возьмите лезвие безопасной бритвы, осторожно соскребите им икру и перенесите ее в чистый сосуд с водой того же состава, где будет проходить дальнейшее развитие рыб.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:19:20 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Типичная ситуация для начинающего аквариумиста, который увидел красивых рыбок у приятеля или случайно в магазине и решил завести себе таких же. Или ребенок попросил. Куплен аквариум, фирменная помпа, разноцветные камешки, самые красивые рыбки (не будем касаться вопроса об их совместимости). Все это посажено, вода отстояна или влит дехлоринатор, все красиво булькает, Через пару дней вдруг вода мутнеет, начинается лихорадочная смена воды, а затем начинают умирать рыбки, непонятно от чего, ведь нагреватель работает, вода чистая. кормим рыбок три раза в день, они же голодные, бедненькие, обидно на душе, ребенок плачет. В расстроенных чувствах покупаются еще рыбки и все продолжается. В итоге, ребенку покупается хомячок или тамагочи, аквариум закидывается на шкаф или в него сажается ящерица. Если у аквариумиста есть Интернет, он начинает забрасывать весь свет извечным вопросом - &quot;а почему умерла моя красивая рыбка, не помню названия, красненькая такая с желтой полоской?&quot;. Знакомая картина.</p> <p>Чтобы такого не произошло, надо постараться понять, что происходит в аквариуме, когда в него наливается свежая вода. Если вы уже дочитали до этого места, то знаете про токсичность аммика/аммония, нитратный цикл и био-фильтрацию. Вы знаете, что вам надо запустить био-фильтрацию, чтобы в аквариуме могли жить рыбы. Безусловно, это только одно из условий, Можно обойтись и без био-фильтрации - например, использовать химическую фильтрацию, поглощая активированным углем органику и специальными составами, например цеолитом, аммиак. Или менять воду каждый день, Но если у вас есть специальный человек, чтобы все время менять воду, заменять уголь и т.д., то читать вам это все явно не нужно, лучше нанять знающего человека. Поэтому, остановимся на том, что био-фильтрация нужна.</p> <p>В чистой воде из-под крана, которую вы налили в аквариум, есть миллионы бактерий, в том числе и те которые нужны для био-фильтрации. Также они перенесены по воздуху, вместе с рыбами, на ваших руках и т.д. К сожалению, они в виде спор и для дела био-фильтрации не годятся. Если вы более опытный аквариумист, то вы знаете, что полезно поставить в новый аквариум наполнитель из фильтра от другого аквариума. При этом надо стараться не занести заразу. Принесенные на наполнителе бактерии могут сократить время запуска аквариума.</p> <p>Итак, что же происходит. Вы посадили несколько рыбок (неприхотливых, вроде данио или моллинезий, дискусы не годятся как стартовые), которые начали выделять аммиак. Или вы могли налить в аквариум аммиак - более сложный, но менее стрессовый способ для рыб (которых там нету в это время) - наливая так, чтобы поддерживать концентрацию на уровне 3-5 mg/l. Через несколько дней концентрация аммиака подскочила до заметного уровня. Если у вас принесены живые бактерии, то они потихоньку принялись за дело, если нет, то тогда бактерии, находящиеся в &quot;спячке&quot;, почуяли запах еды. Но просыпаться они не торопятся - имеет смысл просыпаться, если ты точно уверен, что запах еды доносится с кухни, а не из соседского окна, причем пахнет вкусно, что означает скорую еду. Иначе, только расстройство - проснулся, а еды нет на кухне или уже все доедают. Так примерно рассуждают и бактерии. Когда они будут &quot;уверены&quot;, что концентрация аммиака достаточна и держится какое-то время, то они &quot;вылупятся&quot; и примутся за дело. Вначале это будут бактерии из рода Nitrosomonas (название, в общем, знать необязательно). Они преобразуют аммиак в нитриты. Одновременно и начинают расти и другие бактерии, поедающие органику. Бесчисленные виды сменяют друг друга. Этакая эволюция в миниатюре -Jurassic park. Вследствие этого вода приобретает мутный оттенок. Не надо нервничать и бежать покупать осветлители воды - она приобретет прозрачность сама, через несколько дней. Не надо и торопиться менять воду. Конечно, если муть из-за того, что плохо промыт грунт, тогда надо что-то делать. В этот начальный период роста концентрации аммиака (может продолжаться неделю-полторы или меньше, если уже есть культура бактерий), следите за его уровнем, меняя воду лишь если уровень начинает становиться опасным для рыб. Для этого и используются выносливые рыбки. Потом, уровень аммиака начинает падать, причем очень быстро, в течении пары дней, Это означает, что бактерии развернули свою деятельность и преобразовали весь избыток в нитриты, которые тоже ядовиты для рыб. Т.е. первая фаза био-фильтрации заработала. С этого момента уровень аммиака должен быть нулевой.</p> <p>Если вы будете мерить нитриты, то заметите, что их уровень очень быстро растет, поскольку весь аммиак перерабатывается в нитриты. При этом потихоньку начинают просыпаться бактерии Nitrobacter, ответственные за вторую фазу био-фильтрации - преобразование нитритов в нетоксичные нитраты. Через неделю-полторы уровень нитритов упадет до нуля и уровень нитратов начет медленно расти. Это означает, что биофильтр заработал. В целом этот период может продолжаться две-три-четыре недели, в зависимости от начальных условий, температуры (бактерии предпочитают температуру около 30 градусов), кислотности (бактерии любят нейтральную воду с рН около 7)</p> <p>Теперь можно начинать менять воду на регулярной основе и сажать новых рыб. Делать это надо потихоньку. Био-фильтр стабилизировался на таком уровне, что может перерабатывать определенное количество аммиака. Каждая новая рыба означает дополнительное количество аммиака и био-фильтру необходимо адаптироваться к новым условиям, на что нужно время.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:17:56 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Вы наверняка слышали много рекомендации от друзей и видели в рекламных объявлениях, что фильтр Super-puper-Eheval с производительностью до 300 литров/час достаточен для аквариума до 200 литров. Иногда рекомендации похожи, иногда противоречат друг другу. Попытаемся определить нужную производительность фильтра исходя из времени, необходимого на прогонку всей (или почти всей, как показано ниже) воды в аквариуме через фильтр. Детали вывода даны ниже, здесь только окончательный результат - время необходимое для прогонки 95% воды через фильтр равно 3*Объем воды (литр)/Производительность фильтра (литр/час). Немного обескураживающий результат, однако следует помнить, что отфильтрованная вода смешивается в аквариуме с неотфильтрованной, поступая повторно на вход фильтра, и поэтому фильтр производительностью 300 л/час не прогонит всю воду из 150 литрового аквариума за полчаса. Как показано ниже, за час в умеренно заселенном аквариуме образуется не так много аммиака и поэтому вполне разумно требовать прокачивания почти всей аквариумной воды за час-два, т.е. фильтр должен иметь производительность не менее полутора-трех объемов аквариума в час. При этом надо помнить, что производители обычно дают производительность внешних фильтров для пустой канистры, поэтому надо учесть падения производительности. Со временем производительность падает очень здорово, за счет засорения фильтра и нарастанием большого количества бактерий. Это еще один довод в пользу необходимости регулярной чистки фильтров. В связи с этим можно положить, что необходим фильтр с производительностью три-четыре объема аквариума в час.</p> <p>А здесь обещанная формула. Те кто не хочет, дальше может не читать и переходить к следующему разделу или обратно к оглавлению. Выводится она из простейшего дифференциального уравнения, которое проходят на первом курсе. Предположим, что выходящая из фильтра вода достаточно хорошо перемешивается в аквариуме (еще одно соображение о необходимости ее перемешивать). Обозначим V - объем (volume) воды в аквариуме (он равен объему аквариума минус объем грунта, на практике этой разницей можно пренебречь) в литрах, F- производительность фильтра (flowrate) в литрах/час, V0 - объем уже отфильтрованной воды. Предположим, что фильтр за один проход фильтрует весь аммиак в проходящий через него воде (общую картину такое предположение не изменит). За время dt будет отфильтровано грязной воды dV0 =(V-V0)/V Fdt. Решая это уравнение, получим: V0=V(1-e-F/Vt). Как видно из этого уравнения, никогда не удасться отфильтровать абсолютно всю воду (V0=V при времени равном бесконечности). Можно охарактеризовать эффективность фильтрации через коэффициент чистоты k=V0&gt;/V. Отсюда, время для фильтрации воды будет равно: t=-ln(1-k) F/V . Зададимся разумным значением k=0.95 Тогда получается, что время необходимое для фильтрации воды до заданной чистоты будет равно t=3 V/F. В данном выводе мы пренебрегли тем, что в аквариуме все время образуется новый аммиак. Для оценки допустимости такого предположения, оценим сколько образуется аммиака в аквариуме емкостью 200 литров, в котором сидит 10 небольших рыбок. Безусловно, количество образуемого аммиака зависит от размера рыб, количества корма, температуры и т.д. Но в среднем в качестве грубой оценки можно взять цифру 1 мг аммиака на грамм веса рыбы в сутки, при разумном ее кормлении. Размер рыбки возьмем 4 см в длину, 1.5 в высоту и 0.5 в ширину. Полагая рыбку эллиптическим цилиндром, определим ее объем: V=3.14*2*0.75*0.5=2.3 см. Тогда вес рыбки (допустим она целиком состоит из воды с плотностью 1) равен 2.5 гр. Т.е. в час аммиака выделяется 2.5*10/24=1 мг и концентрация увеличивается на 1/200=0.005 мг/л. Что в пределах допустимой нормы 0.01 - 0.02 мг/л. Однако, если био-фильтрация отсутствует, то через сутки концентрация превысит допустимую. Если придерживаться нормы фильтрации - 3-4 объема аквариума в час, то 90% будет отфильтровано за час и дополнительным аммиаком можно пренебречь, однако в перенаселенном аквариуме или при медленной фильтрации, образующимся аммиаком пренебречь нельзя и, как следствие, фильтр будет не в состоянии поддерживать нулевой уровень аммиака в воде. Для более точного решения задачи надо учесть и то, что скорость перерабатывания бактериями аммиака зависит от многих факторов, прежде всего от его количества, наличия кислорода и т.д.. Поэтому уравнения становится более сложным. Желающие могут найти методы решения подобных задач в любом курсе химической кинетики. Подробные методики расчета различных типов фильтров можно найти во многих публикация по промышленному разведению рыбы.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:17:11 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Вероятно вы все слышали истории про аквариумистов, которые не меняют воду годами, а только подливают свежую взамен испарившейся. И все рыбы живут в таких аквариумах прекрасно, иногда только бывают проблемы с некоторыми рыбами, например с апистограммами. Ну не живут они и все. А почему - непонятно. Не судьба. А так вода прекрасная - чистая и ничем не пахнет. Такое мнение было распространено в старых книгах. Даже менялись аквариумисты старой водой из аквариумов. Многие рыбы могут прекрасно жить в подобном аквариуме. А другие рыбы не могут жить - им подавай свежую воду.</p> <p>Если вы закоренелый сторонник несменяемой воды, то мне вас переубедить не получится. Для других могу предложить эксперимент - начните менять в течении нескольких дней воду на свежую, по 15-20% объема воды и сравните поведение и окраску рыб. Обильная смена воды слегка пониженной температуры стимулирует нерест у многих рыб. Почему? Как всегда поставьте себя на место рыбы - сезон засухи. вода пересыхает, от реки, где вы так резвились, остались небольшие лужицы, концентрация солей, нитратов и т.д. возросла до такой степени, что чешуя встает дыбом. температура близка к суповой. И тут идет обильный холодный дождь, идет несколько дней, неделю. Что это значит? Начался сезон дождей - все оживает, будет много еды для ваших мальков, много воды - чистой воды (детям надо гулять на свежем воздухе), много укрытий. Что полагается делать? Верно-верно, именно это.</p> <p>В результате нитратного цикла в воде накапливаются нитраты, которые хоть и не ядовиты в разумных концентрациях, но жизнь не украшают. В воде накапливаются фосфаты из корма, которые способствуют росту водорослей. Также полно и всякой другой дряни (сколько говорила вам жена - не кури в комнате), в том числе и неизвестных современной науке. </p> <p>Смена воды помогает поддерживать эти значения на оптимальном уровне. При условии, что ваша вода из под крана соответствует оптимальной. Если в ней полно фосфатов, надо подумать о различных способах приготовления воды. Часто приходится изменять химию воды, например, увеличивать жесткость.</p> <p>Смена воды является одним из основных способов борьбы с водорослями (уменьшение концентрации фосфатов). Смена воды необходима, когда вы лечите больных рыб.</p> <p>Смена воды является способом добавления микроэлементов в аквариум с растениями, если вы их не подкармливаете.</p> <p>В общем, если вы убедились в пользе регулярной смены воды, то можете начинать это делать после чтения этого раздела. Лучше менять воду чаще (например, раз в неделю), но меньшими порциями (10-20% объема аквариума), чем редко но помногу. При этом не так изменяются параметры воды, что может привести к стрессу у рыб.</p> <p>Когда вы меняете воду, то полезно почистить дно. Этим вы облегчите работу бактериям, разлагающим органику. Лучше всего сифонить дно - пока вы просифоните и почистите стенки, вытекает четверть аквариума. Остается только налить новую.</p> <p>Дебаты о том, нужно ли отстаивать или готовить другим способом воду. Однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, лучше всего если вы знаете, чем обрабатывают воду в водопроводе. Обычно, если вы меняете небольшую часть, то можно лить воду прямо в аквариум, при этом следя, чтобы не было большого перепада температуры и разбрызгивая воду, для улетучивания хлора, насыщения ее кислородом и т.д. Иногда при этом в аквариум добавляются химикаты для удаления хлора и т.д.</p> <p>Если вы добавляете какие-либо элементы в воду (например для увеличения жесткости), то это лучше всего делать при отстаивании воды или постепенно, по мере ее добавления. При этой не происходит скачков концентрации (как понятно - доливать микроэлементы можно в любой момент - их концентрации ничтожны).</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:16:37 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Вероятно, многие видели это слово в рекламе того или иного фильтра/наполнителя к фильтру и т.д. Даже используется такое слово - биофильтр. Так что же все-таки оно значит? И нужен ли специальный фирменный керамический наполнитель в фильтр за большие деньги, чтобы иметь в аквариуме био-фильтрацию.</p> <p>Процессом био-фильтрации называется преобразование токсичного для рыб аммиака в нетоксичные нитраты (с буквой &quot;а&quot;). Данный процесс осуществляется бактериями (отсюда и слово био-, в отличие, от химической фильтрации аммиака). Достаточно просто. Отсюда понятно, что для эффективной био-фильтрации вам нужны бактерии, место для их заселения, кислород (поскольку бактериям нужен кислород). Бактерии заведутся сами в аквариуме, про место для заселения и кислород вам придется позаботиться. Для своей жизнедеятельности бактериям требуется место для заселения. Они не могут перерабатывать органику, плавая в воде. Почему? Поставьте себя на место бактерии. У вас нет ни рук, ни ног, поэтому вам можно ухватить только тот кусок пищи, который сам попал в рот, подцепить на расстоянии возможности нет - можно только исходить слюной. Плаваете вы с той же скоростью, что и пища - рук и ног нет. Понятно? В общем, лучше всего, когда вы сидите неподвижно, а пища попадает сама в рот. В принципе, бактерии селятся везде - они есть на стенках аквариума, грунте, растениях и т.д. Но площадь поверхности у стенок аквариума небольшая, поэтому надо предоставить им еще свободной жилплощади. Тут уже все зависит от вашей фантазии. Если вы используете донный фильтр, то местом заселения бактерий, является грунт и плата под ним. Для внутреннего фильтра, таким местом является губка, у которой поверхность, за счет ее пористости, очень большая. Для канистрового фильтра - наполнители - губка, керамика, кусочки трубочек от Пепси-колы (или Кока-колы, кто что больше любит) и т.д. Пористая керамика обладает очень большой площадью поверхности по отношению к объему. Также, в мелких порах, где недостаток кислорода (весь кислород потреблен бактериями, которые селятся у входа в дырки), поселяются анаэробные бактерии, которые разлагают нитраты - процесс денитрации. Это аналогично процессу денитрации, происходящему в риф-аквариуме с использованием &quot;живых камней&quot; (live-rock). Денитрация рассмотрена отдельно и она не столь важна для поддержания аквариума в хорошем состоянии. <br />Важным моментом является наличие кислорода в воде. Процесс био-фильтрации - окислительный процесс и требует кислорода. Для этого используют всякие ухищрения - &quot;био-колесо&quot; (bio-wheel), разбрызгивание воды над фильтрующей средой (trickle, wet-dry фильтры) и т.д. Все это рассмотрено в соответствующих разделах. При недостатке кислорода процесс био-фильтрации останавливается, может произойти гибель бактерий, начаться обратный процесс с образованием аммиака и т.д. Например, нельзя оставлять внешний фильтр без протока воды на целый день. Если вам надо отключить фильтр на время лечения рыб, то лучше всего поместить его в отдельную емкость и включить распылитель для насыщения воды кислородом. По этой же причине следует регулярно чистить фильтр, не допуская зарастания его грязью. Только те бактерии эффективны, которые находятся в контакте с водой и имеют доступ к кислороду. Нижние слои бактерий бесполезны. В этом смысле песочный (fluidized bed) фильтр, в котором происходит постоянное перемешивание песка.</p> <p>К био-фильтрации можно отнести и процесс поглощения аммиака и других органических соединений растениями и водорослями. Интересно, что растения предпочитают аммиака нитратам. На этом принципе построены фильтры, в которых основным элементом являются растения или водоросли - algae-scrubber.</p> <p>В итоге, процесс био-фильтрации не является чем-то сложным и понимание основных его принципов дает возможность додумать самому способы увеличения его эффективности.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:15:51 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>По своему механизму фильтрацию можно разделить на три большие группы:</p> <p>Механическая - фильтр служит для задержки крупного, не растворенного в воде, мусора. Поскольку экскременты рыб и остатки пищи являются источником токсичного аммиака, то наилучший способ не допустить гниения - это удалить их из аквариума (к тому же крупный мусор в аквариуме некрасиво выглядит). Что и достигается путем использования крупноячеистого фильтра или губки, который регулярно надо промывать. К подобной механической фильтрации можно и отнести и регулярную чистку дна сифоном, которую надо делать при каждой смене воды. Механическая фильтрация может использоваться и для очистки воды от взвешенных частиц, например, с использованием диатомового фильтра, который способен даже отфильтровать водоросли, вызывающие &quot;зеленую воду&quot;.<br />Химическая - фильтр удаляет растворенные в воде вещества. Наиболее популярным видом химической фильтрации является использование активированного угля. Другим способом является использование различных ионообменных смол (например, цеолита (zeolit) для удаления аммиака из воды). К химической фильтрации можно отнести и флотационные колонки (protein skimmer), которые удаляют органические молекулы из воды прежде чем они будут разложены с выделением аммиака. Озонаторы тоже в какой то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики.<br />Биологическая - наиболее важный вид фильтрации, в результате которого токсичный аммиак преобразуется в нетоксичные нитраты. Это осуществляется бактериями, Подробно данная фильтрация рассмотрена ниже. К этому же типу фильтрации можно отнести и поглощения аммиака, нитратов, фосфатов и других веществ растениями и водорослями. Подробней это описано в разделе про водоросли.<br />Между этими видами фильтрации нельзя провести четкой границы. например, механический фильтр или активированный уголь служат и местом заселения бактерий, которые разлагают аммиак. Среда для био-фильтрации задерживает мусор и т.д. Поэтому надо говорить о совокупности всех видов фильтрации.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:15:16 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Как и всякий живой организм, рыбы, в результате своей жизнедеятельности, выделяют различные вещества, которые загрязняют воду, делая ее плохо пригодной для рыб. Мы тоже используем фильтрацию для нас самих, начиная от отдельного санузла в квартире и кончая еженедельной уборкой комнаты - пылесосим и подметаем пол (к сожалению, я видел много аквариумистов, у которых фильтрация в аквариуме была на недосягаемой высоте, а фильтрация в комнате оставляла желать лучшего). Рыбы вынуждены жить в прямом смысле слова окруженными собственным мусором. Помимо всего прочего, это приводит к стрессу у них и, как следствие, задержке в росте, потере окраски и плохой сопротивляемости болезням. Интересно, как вы бы чувствовали себя, живя всю жизнь в куче мусора? Проблема усугубляется тем, что в аквариуме обычно находится много рыбы и мало воды, в том время как в природе - наоборот. Очевидно, что небольшой аквариум с большими рыбами требует большего внимания, чем большой, засаженный растениями, аквариум с несколькими маленькими рыбками, в котором, в принципе, фильтрация может поддерживаться находящимися в нем микроорганизмами и растениями. Важным источником мусора в аквариме является корм, которого обычно бывает много, чем мало.</p> <p>К сожалению, чистая на вид вода - недостаточное условие для успешного содержания рыб. Очень часто рыбы начинают умирать в воде, которая кристально чистая и начинающий аквариумист задается вопросом, что случилось в аквариуме, который был куплен неделю назад и в него посажены 10 красивых рыбок, которые внезапно умерли. Ответ несложен - наличие аммиака в воде, который не перерабатывается бактериями, которых нету в новом аквариуме, приводит к гибели рыб.</p> <p>Аммиак и аммоний образуются при разложении молекулы белка и являются наиболее токсичными из продуктов жизнедеятельности рыб, которые выделяют его при дыхании. Также они образуются как продукт гниения органической материи в воде.</p> <p>Аммиак (ammonia) растворяется в воде с образованием пары ионов - аммоний (ammonium) NH4 и OH.</p> <p>NH3+H2O &lt;-&gt; NH4+ + OH-</p> <p>Однако, при повышенном значении pH воды (т.е. более щелочной воды) и температуре образуется свободный аммиак NH3 и молекула вода, Свободный аммиак гораздо более токсичен для рыб чем его ион. Например, при pH8 только 5% аммиака существует в свободном виде, в то время как время при pH9 уже 20% свободного аммиака. Поэтому, аквариум с африканскими цихлидами требует гораздо больше внимания к чистоте воды (однако это не значит, что можно не обращать внимание на фильтрацию в аквариуме с южно-американскими рыбами, живущими в кислой воде, эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак ниже в кислой воде). Аквариум с повышенной температурой также требует большего внимания, например при повышении температуры с 15С до 25С приводит к увеличению содержания свободного NH3 почти в два раза. Токсичность аммиака уменьшается в соленой воде, примерно на 30: чем в пресной воде с такими же параметрами.</p> <p>В дальнейшем, под словом аммиак будут пониматься два химических соединения - аммиак (NH3) и аммоний (положительно заряженный ион NH4+). Поскольку они оба присутствуют в воде, оба ядовиты, то, с точки зрения аквариумиста, при описании процессов фильтрации между ними нету разницы.</p> <p>Летальный уровень аммиака составляет примерно 0,2 - 0.5 mg/l для различных рыб, максимальный допустимый уровень составляет 0.01-0.02 mg/l. Однако и при таком уровне, некоторые рыбы оказываются подверженными стрессу, что ослабляет их сопротивляемость болезням. Поэтому можно сказать, что уровень аммиака в аквариуме должен быть нулевым (при тестировании воды цвет индикатора меньше первого деления шкалы)</p> <p>В результате биологической фильтрации аммиак преобразуется в менее токсичные нитриты (с буквой И) и, затем, в гораздо менее токсичные нитраты (с буквой А). Уровень токсичности нитратов для деликатных рыб составляет 50-300 mg/l (для икры и мальков они гораздо токсичнее). Подробней об этом написано в разделе про биологическую фильтрацию.</p> <p>Не надо думать, что ион аммония не опасен. Он опасен тоже, но в меньшей степени. Понижение pH и температуры воды приводит к снижению токсичности аммиака, однако при этом эффективность бактерий, перерабатывающих аммиак падает. Оптимальные условия для них - нейтральная вода (pH около 7) и температура около 30C. При pH ниже 5, их жизнедеятельность практически прекращается. Поэтому не надо лить уксусную кислоту в аквариум для уменьшения токсичности аммиака. Она уменьшится, но его никто не будет при этом перерабатывать.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:14:48 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Сложно дать какие-либо конкретные рекомендации по поводу мощности ламп, поскольку все зависит от вида растений, использования углекислого газа, количества растений, глубины аквариума, наличия рефлектора и т.д.</p> <p>Существует всем известное эмпирическое правило: 0.2-0.3 Вт/л для умеренного освещения и 0.5-0.8 Вт/л для яркого.</p> <p>Если вы не используете углекислого газа, то начните с 0.2-0.3 Вт люминесцентного света на литр воды. В глубоком аквариуме и при выращивании растений по &quot;полной программе&quot; доведите это значение до 0.5-0.8 Вт на литр.</p> <p>Потом вы сумеете изменить, добавив или удалив лишние лампы, систему освещения, приспособив ее к конкретным условиям. Использование более яркого света позволяет получить эффективные пузыри кислорода, но при этом система становиться менее устойчивой и более чувствительной к отклонениям параметров - например, при наличие фосфатов в воде около 0.1 mg/l при ярком свете начинают появляться водоросли, а при небольшом освещении этот уровень может доходить до 0.5 mg/l</p> <p>По поводу продолжительности дня идут бесконечные дебаты, особенно про то, нужно ли выключать лампы в середине дня на час-два для борьбы с водорослями.</p> <p>Обычно следует придерживаться значений 10-12 часов в день. Однако, если у вас нет никаких проблем и при 14 часовом световом дне - то вы можете использовать и его. И наоборот, если вас донимают зеленые водоросли, то уменьшайте световой день. Длинный световой день не компенсирует слабый свет.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:12:59 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Если у вас в аквариуме только рыбы, например, африканские цихлиды, и нету живых растений, то тут все просто. Свет вам нужен только для того, чтобы вам было удобно. Конечно не следует перегибать палку и ставить 1000Вт дуговую лампу с соседней парковки потому, что лампа досталась дешево. Рыбам слишком яркое освещение ни к чему - оно только вызовет стресс у них и, как следствие, болезни и остальные проблемы - вспомните детективы, где главный герой содержится в одиночке с яркой лампой на потолке круглосуточно. Обычно вам будет достаточно той лампы, которая входит в комплект аквариума. Можно поставить лампу с любым спектром. Чтобы иметь более естественную цветопередачу окраски рыб (а кто знает, какая окраска естественная?) поставьте лампу с широким спектром (full-spectrum) или три-фосфатную (trichromatic, triphosphate) - необязательно Triton. Очень хорошая лампа GE Chroma-50, которая очень недорогая. Лампы, в спектре которых много синего света, выявляют окраску рыб за счет &quot;свечения&quot; чешуи рыбы (хотя является ли такая окраска естественной?) - например, в аквариум с африканскими цихлидами - псевдотрофеусами, аулонокарми и т.д. можно поставить лампу с актиничным светом - синяя окраска рыб будет выглядеть очень красиво. В общем, выбор лампы определяется определяет вашим вкусом и финансовыми возможностями.</p> <p>Для аквариума с растениями - дело потруднее. Как всегда, сначала планирование. Продумайте систему освещения заранее, чтобы потом не пришлось думать, как разместить дополнительные лампы или закрасить черной краской лишние. В планирование системы входит не только поездка по окрестным магазинам. Прикиньте, какие растения вы будете выращивать - яванский папоротник и анубиасы не требуют много света, а кабомба потребует яркого света. Для улучшения роста растений вы, возможно, захотите использовать углекислый газ и удобрения. В этом случае вам потребуется много больше света. И наоборот, яркий свет, при отсутствии удобрений и углекислого газа приведет только к развитию водорослей. Не имеет смысла потратить все деньги на супер-пупер лампы и не подумать об удобрениях, не имеет смысла устанавливать баллон с углекислым газом и ставить старую лампу. Если вы не имеете возможности приобрести хорошие лампы, то выращивать растения вам будет гораздо сложнее, хотя и вполне возможно - ведь выращивали их акваритумисты 50 лет назад, когда в обиходе были только лампы накаливания.</p> <p>Если вы собираетесь серьезно заниматься растениями, то имеет смысл подумать об использовании современных ламп - повышенной мощности (HO, VHO, SHO), металло-галоидных (HID), компактных люминесцентных (PC - power compact), электронного балласта. Компактные люминесцентные лампы - они имеют большую светоотдачу и яркость, высокий коэффициент цветопередачи (CRI) и, в сочетании с электронным балластом, представляют наиболее оптимальную комбинацию для небольших мощностей - до 200Вт. Их компактность позволяет эффективно использовать рефлектор.</p> <p>Металло-галоидные лампы, например ДРИ, практически не делаются маленьких мощностей (из-за проблем с дуговым разрядом при малом токе и низкой светоотдаче). Их имеет смысл ставить, если вам необходима мощность 300-1000Вт. Для них необходимо продумать систему охлаждения вентилятором, поскольку все тепло, излучаемое ими, сконцентрировано в одном месте.</p> <p>Если вы устанавливаете дорогие лампы - то подумайте об электронном балласте для них, который гораздо предпочтительнее обычного балласта.</p> <p>Используйте рефлектор - хорошо продуманный рефлектор увеличить эффективность использования ламп. Рефлектор эффективен с компактными лампами - если у вас вплотную стоит 8 ламп диаметром T12, то рефлектор ничего не изменит.</p> <p>Продумайте заранее электрическую схему подключения, особенно если вы собираете все сами. С электричеством, особенно во влажной среде, шутить нельзя. Обязательно используйте заземление и предохранители, отключающие питание при утечке тока на земляной провод. Спланируйте как вы будете делать крышку, вентиляцию, какие вы будете использовать провода - от балласта к лампе может идти значительный ток, многие балласты нельзя размещать на значительном удалении от лампы. Балласт, особенно дроссель, сильно нагревается, поэтому разместите его так, чтобы он не нагревал лампы, светоотдача которых падает с увеличением температуры.</p> <p>Продумайте размер ламп, особенно если вы покупаете аквариум с готовой крышкой. Если там установлена какая-либо редкая лампа, то найти потом замену будет сложно. Помните, что лампа 40Вт является гораздо более распространенной и стоит (стандартная, не аквариумная) в несколько раз дешевле, аналогичной лампы мощностью 25Вт.</p> <p>Помните о том, что необходимо регулярно заменять лампы, поскольку светоотдача их падает со временем. Поэтому имеет смысл использовать PC лампы, например, имеющие более долгий срок службы.</p> <p>Выбор спектра лампы</p> <p>По поводу выбора спектра все время идет спор среди аквраиумистов. Особенно его подогревают рекламные объявления о необходимости использования самого-самого лучшего спектра той или иной компании.</p> <p>Как сказано выше, не существует такого спектра, который &quot;помогает&quot; растениям и &quot;мешает&quot; водорослям. Если у вас достаточно &quot;хороший&quot; спектр - то вам интенсивность более важна, чем спектр. Если у вас достаточно света, то спектр не очень важен, а если у вас нет света, то спектр вам не поможет. Об этом говорит и успешное выращивание растений при свете обычных ламп - ЛБ (Coolwhite) или комбинации ЛБ/ЛД (coolwhite/daylight) с электрическими лампами</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:12:26 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Донный фильтр (UGF, RUGF) достаточно широко применяется в рыбных аквариумах. По поводу его применения в аквариуме с растениями идут постоянные, незатихающие споры. У некоторых все хорошо растет и при использовании донного фильтра, у других ничего не получается. Безусловно, кроме присутствия или отсутствия донного фильтра в аквариуме есть множество других факторов, влияющих на рост растений. Однако, можно сказать, что применения такого фильтра имеет минус (помимо остальных минусов, которые есть у любого фильтра) тот, что питательные вещества из грунта вымываются в воду, где становятся пищей для водорослей. В аквариуме с растениями это более критично. Моя практика показала, что использование донного фильтра не приведет к лучшему или худшему росту растений, при выполнении остальных условий (свет, удобрения и т.д.). Он сделает систему более неустойчивой, т.е. если вы недосмотрели за чем-то, то водоросли появятся быстрее, чем в аквариуме без такого фильтра. Обычно приходится увеличивать толщину грунта (нижнего слоя, при укладке грунта слоями). Также надо следить, чтобы гравий не проваливался через плату фильтра, например положить сетку. К сожалению. это приводит к уменьшению эффективности работы фильтра.</p> <p>Можно, отказаться от использования донного фильтра в оригинальном виде и использовать его в несколько видоизмененном виде. Используется плата от донного фильтра и две трубки. В одной вода поднимается с использованием помпы. Другая - открытая, необходимо только поставить сетку с крупными отверстиями, чтобы не заплывали рыбы. Через эту трубку засасывается вода под плату. В такой схеме прокачка воды через грунт практически не происходит (в длинном аквариуме можно сделать несколько заборных трубок).</p> <p>Не следует ставить губку или фильтр на заборную трубку, поскольку по мере загрязнения вода поток воды через это отверстия будет ограничен, что приведет к прокачиванию воды через грунт.</p> <p>Такая схема не обладает недостатками донного фильтра. Правда, она не осуществляет фильтрации. К достоинствам ее можно отнести:</p> <p>Нижний слой воды насыщен кислородом, что уменьшает вероятность образования бескислородных областей в грунте.<br />Вниз поступает теплая вода из аквариума. Это приводит к более равномерной температуре в грунте. Многие растения любят держать ноги в тепле. Можно дополнительно поставить слабую грелку (5-10 Вт) для подогрева воды. Более сильная грелка будет создавать противоток воды в заборной трубке.<br />В заборную трубку можно вводить СО2, если вы его используете. При этом видно как пузырек старается подняться в нисходящем потоке воды и достаточно быстро растворяется. Правда, потом я отказался от такого способа из-за опасения создать воду с низким рН под грунтом при растворение СО2.<br />В начальный период можно закрыть заборную трубку и прокачивать воду через грунт. Это приведет к более быстрому разложению торфа и земли в начальной период запуска аквариума.<br />Следует отметить, что подобную систему необходимо чистить, поскольку она через какое-время начнет зарастать грязью и бактериями под платой фильтра. Это можно сделать используя щетку на длинной проволоке, которую вставляют в заборную трубку. Также можно вставить шланг, в который пустить воду из под крана, а воду из второй трубки откачивать из аквариума. Шлангом следует водить под платой фильтра для более лучшего удаления грязи. Поэтому не ставьте сетки внизу трубок, которые обычно входят в комплект таких фильтров - она будет мешать чистке.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:11:21 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Здесь описана одна из возможных схем укладки грунта в аквариуме с растениями. Данная схема не является единственно правильной (как обычно, существует множество путей к успеху), однако она проста и при соблюдении остальных условий - подкормке удобрениями, правильном освещении, использовании СО2 и, безусловно, при соблюдении нижеописанных рекомендаций, позволяет достичь успеха. Невыполнение одного из условий (освещения, СО2 и т.д.) может свести на нет все ваши усилия по выращиванию зеленого леса в аквариуме. Успешность такого метода была подтверждена как моей практикой, так многими остальными. Если основными в аквариуме являются рыбы, а растения занимают второстепенную роль, то всего этого вам делать не нужно - можно просто использовать гравий.</p> <p>Предполагается, что вы не используете донный фильтр, который не рекомендуется использовать в аквариуме, предназначенном для растений, поскольку при его использовании питательные вещества будут вымываться из грунта в воду, где они будут доступны водорослям. С другой стороны, использование мелкого грунта приведет к быстрому засорению фильтра. Вариант использования такого фильтра в аквариуме с растениями описан ниже.</p> <p>Грунт укладывается в три слоя:</p> <p>Нижний слой - состоит из обогащенного железом латерита или обогащенного глиной гравия (можно например, использовать смесь гравия с наполнителем для кошачьих туалетов - следите, чтобы в нем не было добавок для уничтожения запаха и т.д.). Толщина слоя 3-5 см. В этот слой хорошо добавить глиняных шариков с удобрениями. Можно добавить немного смеси микроэлементов (не содержащих нитратов и фосфатов) - около 1 г на квадратный метр площади аквариума. Желательно, чтобы смесь содержала больше железа, которое должно быть в хелированном виде, иначе оно будет недоступно растениям. Не надо использовать сульфат железа, широко применяемый при подкормке садовых кустов - сульфаты будут понижать кислотность воды. Все это обеспечит питание корней растений. Если вы используете нагревательные кабеля то их надо укладывать в нижнем слое. Нагревательные кабеля не должны лежать непосредственно на дне - неравномерный нагрев стекла может привести к его растрескиванию - используйте подставки. Не кладите мелкого песка или глины, если вы используете нагревательные кабеля - это может привести к неравномерному перегреву грунта и т.д. Обязательно прочитайте про использование земли совместно с нагревательными кабелями выше<br />Средний слой - содержит землю с добавлением торфа (15-25% по объему). Выше написано про то какую землю можно использовать. Толщина слоя 2-3 см (не надо толще - это может привести к гниению грунта). Если земля содержит большое количество органики, то ее следует смешать с песком. В этот слой можно добавить микроэлементы и глиняных шарики. Обязательно приготовьте как следует торф и землю, о чем написано выше. Там же описаны плюсы и минусы использование такого слоя в аквариуме.<br />Верхний слой - 3-5 см обычного мелкого гравия, в смеси с песком. Этот слой служит для того, чтобы торф с землей не мутили воду. Тут вы можете использовать любые красивые камешки, которые вам приглянулись в магазине.<br />Если вы содержите рыб или улиток, которые любят копаться в грунте, например, цихлид. то такой способ укладки грунта вам вряд ли подойдет. В этом случае вам либо надо будет увеличить толщину верхнего слоя, либо выращивать растения в горшках.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:10:35 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>Использование земли, в том числе в смеси с торфом, является предметом бесконечных дебатов. У некоторых ничего не получается и растения растут хуже, чем при выращивании их в простом гравии. У некоторых получается наоборот. Правильно приготовленная смесь земли с торфом, позволяет более успешно выращивать растения обладающие развитой корневой системой, например криптокорины, которые обладают ветвистой корневой системой (вытащите большой куст криптокорин из грунта и посмотрите на его корни). Растения, которые имеют корни белого цвета, что указывает на присутствие большого числа воздушных каналов, лучше растут в таком грунте, поскольку могут обеспечить поступление воздуха в грунт. С другой стороны, такие растения, как анубиасы, апоногентоны и т.д. хуже себя чувствуют в таком грунте, где воздухообмен недостаточен.</p> <p>Основная ошибка, которую допускают при использовании земли, это то, что используется земля слишком богатая органикой, например, из садового магазина или компост. Земля, выкопанная из леса, не имеет такого количества органики, поэтому ее можно использовать непосредственно.</p> <p>Тоже самое относится и к торфу (или смеси земли с торфом, в которой обычно меньше органики, чем в земле из магазина). Необходимо приготовить смесь земли с водой, при которой она представляет собой что-то вроде густого супа. После этого смесь процеживается через сетку, например, сетку от мух. Марля имеет слишком маленькие отверстия, аквариумный сачок вполне подойдет для этой цели. При этом отфильтровываются корни, камни и другая чистая органика. Такой отфильтрованный суп может быть использован для приготовления среднего слоя грунта. После фильтрации его можно просушить или прямо использовать. отжав из него воду, например, через марлю. Если аккуратно сверху положить верхний слой из песка или гравия, то земля не будет мутить воды.</p> <p>Декомпозиция земли будет идти особенно быстро в первые несколько недель. Поэтому не торопитесь добавлять рыб в такой аквариум. Используйте несколько дешевых рыбок (данио, моллинезий) для старта нитратного цикла в аквариуме. В течение нескольких первых недель будут выделяться много нитратов и фосфатов, особенно в земле, богатой органикой, что может привести к росту водорослей. Одним из способов избежать этого является предварительное замачивание земли на три-четыре недели с последующей ее промывкой. Используемый торф будет первое время выделять много гуминовых кислот, которые понижают значение рН воды и окрашивают ее в желтоватый цвет. Следует достаточно часто сменить большое количество воды - до 80-90%. Также можно вымочить торф заранее. Все эти факторы приводят к тому, что запуск такого аквариума идет гораздо дольше, чем запуск обычного аквариума.</p> <p>Если вы используете нагревательные кабеля в грунте, то особенно важно, чтобы земля не была питательной или содержала большое количество органики, например торфа. Декомпозиция будет идти слишком быстро при нагревании грунта. Не надо слишком много хорошего. Если у вас нету опыта в использовании земли, то лучше воздержаться от ее использовании вместе с кабелями.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:10:05 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Безусловно вы можете купить специальный грунт (особенно гравий и красивые камешки) в аквариумном магазине. Но обычно это дорого и не очень годится для аквариума с растениями, где нужен специальный грунт. Вы можете купить мешок красивых камней и использовать его потом для украшения аквариума - как верхний слой.</p> <p>С другой стороны, вы можете накопать песок, гравий, землю где-нибудь в канаве или купить в садовом магазине. Природная земля отличается от продающейся в магазине гораздо меньшим количеством органики. Органика в такой земле уже перегнившая, что уменьшит время разложения грунта при запуске аквариума. Обычно земля из садового магазина используется только в малых количествах, в качестве добавок к гравию или песку. Избегайте земли, в которую уже добавлены органические удобрения - нитраты, фосфаты и т.д. Это приведет к росту водорослей в аквариуме,</p> <p>Собирайте грунт в тех местах, где не застаивается вода - это уменьшит количество солей в собранном вами грунте, включая всякие соединения металлов. Поэтому не надо копать гравий возле канализационного коллектора.</p> <p>Если вы собираете гравий из природного водоема, то продезинфицируйте его - в нем могут содержаться споры водорослей, бактерии и т.д. Для этого можно использовать хлорку.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:09:36 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Существует много материалов, которые могут использоваться для приготовления грунта. Они различаются по своим химическим и физическим свойствам. Не все из них необходимы для успешного выращивания растений. Материалы можно разделить на основные (например, гравий, песок) и добавки (например, торфи). Добавки используются для улучшения питательности грунта и добавляются к обычному гравию. Некоторые добавки содержат в себе питательные вещества, некоторые используются для того, чтобы удерживать эти вещества, не давая вымываться им в воду. Такая способность называется CEC (cation exchange capacity) - материал способен удерживать положительные ионы (катионы) минералов - Fe, K, Zn и т.д. При этом эти вещества являются доступными для растений, которые поглощают их с помощью корневой системы. Такие материлы, как торф, обладают высокой СЕС. Гравий и песок обладают практически нулевой СЕС.</p> <p>Гравий и песок</p> <p>Мелкий гравий (2-5 мм размером) является обычно основным компонентом для приготовления аквариумного грунта. Он не является источником питательных веществ для растений и не обладает способностью удерживать их (низкая СЕС). Он служит для закрепления корней растений, в качестве верхнего слоя, поверх торфа и т.д. С другой стороны, гравий позволяет питательным веществам из воды проникать внутрь, где они поглощаются корнями растений.</p> <p>Мелкий песок аналогичен гравию тем, что не содержит в себе питательных веществ и плохо их удерживает. Обычно он используется в смеси с другими компонентами, например с торфом, или в качестве верхнего слоя. Мелкий песок не рекомендуется применять при использовании донного фильтра, поскольку он быстро забивается грязью и возникает опасность возникновения бескислородных зон (некоторые виды криптокорин специально выращивают в мелком песке).</p> <p>Глина и латерит</p> <p>Глина представляет собою смесь различных неорганических материалов - оксидов и силикатов железа, алюминия и т.д. - с очень маленькими частицами (1-2 микрона размеров и меньше). Глина, богатая железом, имеет красный цвет. Некоторые виды глины также может содержать и много других минералов - Mn, Zn, Cu и т.д. Поскольку эти минералы нужны растениям в небольших количествах, а в больших они могут быть токсичны, то такую глину следует смешивать с торфом, гумусом и т.д., которые будут удерживать эти минералы в виде органических комплексов. Глина обладает высоким СЕС (способна хорошо удерживать питательные вещества поскольку содержит в себе отрицательные ионы, которые притягивают положительные ионы металлов и солей).</p> <p>Обычно в грунт добавляется небольшое количество глины - 10-15%, хорошо перемешивая ее с песком, гравием и т.д. Для облегчения смешивания следует глину размочить до состояния мути, также можно скатывать шарики из глины и добавлять их в нижний слой грунта. В эти шарики можно добавлять удобрения. Если вы используете сухую глину в виде пудры, то работайте в маске, для предотвращения вдыхания этой пыли, которая вредна для легких. Взвесь глины делает воду мутной, поэтому используйте глину только в нижнем слое грунта, особенно если у вас есть рыбы, любящие ковыряться в грунте или вы часто пересаживаете растения. Можно использовать глину, которая используется для лепки, только следите, чтобы в ней не было добавок, облегчающих лепку - сейчас таких применяется много.</p> <p>Следует избегать использования большого количества глины, содержащей алюминий, вместе с материалами, которые обладают низким значением рН, особенно торфом, поскольку при таких условиях токсичный алюминий растворяется в воде. также можно добавить немного известняка или доломита для увеличения рН.</p> <p>Наряду с глиной, в аквариуме используется и латерит - красная почва из тропиков, которая состоит в основном из оксидов железа. Латерит может продаваться под различными именами - Дупларит и т.д. Обычно латерит используется в качестве нижнего слоя грунта, поскольку в нем много железа. Он обладает высокой (хотя и ниже, чем у глины или торфа СЕС)</p> <p>Вместо глины иногда можно использовать наполнитель для кошачьих туалетов. Самый дешевый представляет собою глину. Следите, чтобы в нем не было никаких добавок для поглощения запаха и т.д.</p> <p>Садовая земля</p> <p>Земля, которую можно накопать на огороде, представляет собой смесь глины, песка и органических компонентов. гумуса и т.д., которые служат источником питательных веществ для растений. Следует избегать применения земли (особенно в смеси с навозом или компостом), которая продается в садовых магазинах, в большом количестве. В ней слишком много питательных веществ, что приведет большой их концентрации в воде - вызывает рост водорослей, а также к активным процессам разложения в грунте, которые вам совершенно не нужны. поскольку прежде всего, выкачивают кислород из воды, а при его недостатке, начинается бескислородное гниение. Земля с высоким содержанием органики (например, из леса) имеет достаточно высокий СЕС.</p> <p>Иногда в землю добавляется смесь из перегнивших листьев - для выращивания криптокорин. Интересующиеся могут найти необходимую информацию в литературе по их выращиванию. Для большинства растений это необязательно.</p> <p>Компост является почти полностью органикой. Он содержит в себе много питательных веществ, но применять его надо в крайне небольших количествах или, лучше всего, не использовать. Помимо выделения в воду питательных веществ при его разложении в аквариуме образуется большое количество ядовитого для рыб аммиака</p> <p>Земля. используемая для выращивания растений в горшках, содержит много торфа и органики. Она может быть использована как добавка, аналогично торфу.</p> <p>Торф</p> <p>Торф представляет собою смесь частично перегнивших органических ископаемых материалов. Он очень богат органикой и гуминовыми кислотами. Торф меньше выделяет органики в воду, чем компост или земля. Он обладает высоким значением СЕС, удерживая питательные вещества. Торф используется в виде добавок к грунту или как промежуточный слой. Чтобы торф не мутил воду, используйте слой гравия или песка поверх него. Торф обладает способностью смягчать воду, уменьшая ее жесткость. Из-за повышенной кислотности, торф помогает создавать повышенную концентрацию доступного для растений железа в грунте.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:08:51 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>В настоящее время большое распространение получили замороженные живые корма. Они бывают всех видов - мотыль, дафния, артемия, водоросли, специальные смеси.</p> <p>Внешне такой корм представляет собой брикет или кубики. Обычно они обогащены витаминами. В таком корме большую часть составляет вода, а протеина немного:</p> <p>Hikari (Bloodworms) - 6%<br />Ocean Nutrition (Formula One Cubes) - 14%<br />Ocean Nutrition (Brine Shrimp Plus) - 10%<br />Для кормления следует бросить кубик такого корма в аквариум и он начнет оттаивать. Можно его промывать а сачке под струей воды, если корм дает муть при таянии в воде. Рыбы с большим удовольствием едят такой корм.</p> <p>По мере оттаивания замороженный корм тонет, что делает его доступным рыбам, питающимся в слое воды и со дна.</p> <p>В настоящее время изготовляют корм из живого путем высушивания с одновременным замораживанием. В отличие от сушеной дафнии, в таком корме лучше сохраняются питательные вещества. Часто, такой корм обогащеется витаминами.</p> <p>Такие корма имеют большое количество протеина:</p> <p>Tetra (Ocean Plankton) - 66%<br />Wardley (Tubifex Worms) - 50%<br />San Francisco Bay Brand (Bloodworms) - 58%<br />Из-за такого количества протеина, кормить таким кормом лучше не все время, а чередовать с другими кормами. Этот корм, наподобие, хлопьев будет долго плавать на поверхности воды, поэтому не имеет особого смысла использовать его, если все рыбы в вашем аквариуме - сомики-коридорасы.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:05:54 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Важно не просто кормить рыб правильными кормами. Важно еще и правильно кормить. Перекармливание рыб является одной из основных причин заболеваний и гибели рыб. Помимо того, что объевшееся рыба может легко получить воспаление желудка, несъеденный корм разлагается в воде, что приводит к повышению уровня ядовитого для рыб аммиака. Вспомните сами, много ли вы видели рыб, умерших от голода? Конечно, из этого не следует, что рыб надо морить голодом. Иногда встречается правило, что рыбе надо давать объем корма размером с черный зрачок глаза. Действуя по такому правилу, вы заморите голодом здоровенную фронтозу рано или поздно.</p> <p>Здоровая взрослая рыба может спокойно провести без пищи, особенно в аквариуме с растениями, несколько недель. Это не относится к малькам, которых надо кормить много, чтобы они выросли здоровыми. Поэтому, если вы уезжаете, то лучше не кормить рыб, чем просить постороннего человека давать им корм и выслушивать потом его объяснения по поводу бедненьких рыбок, которые все время просят еду, как же можно им отказать. К тому же голодные рыбы меньше пачкают воду, поэтому меньше головной боли с чисткой аквариума во время вашего отсутствия.</p> <p>Обычное правило, которое достаточно хорошо применимо к большинству случаев, гласит, что давать надо один-два раза в день столько сухого корма, сколько рыбы съедают в течении пяти минут.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:05:10 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Вы можете сами приготовить корм в виде пасты или хлопьев для кормления ваших рыб. Различные авторы рекомендуют различные компоненты для приготовления корма. Состав приблизительный и может варьироваться. Вы можете поэкспериментировать с различными добавками.</p> <p>Состав для приготовления хлопьев (корм содержит 40% протеина):</p> <p>Мясо, говяжее сердце, рыба, креветки, кальмар и т.д. - 42%<br />Овсяные хлопья - 11%<br />Замороженный шпинат - 10%<br />Желатин без вкусовых добавок - 5%<br />Рыбий жир - 2.5%<br />Костная мука - 2%<br />Смесь витаминов - 2.5%. Если вы предполагаете долго хранить корм, то можно добавить побольше витаминов, поскольку они разрушаются при длительном хранении.<br />Витамин E - 150 единиц. Он используется как антиоксидант<br />Вода - 25%<br />Приготовление корма достаточно несложно. Вам потребуется кухонный комбайн или какая-нибудь другая кухонная машина для размалывания корма. С ее помощью доведите мясо, рыбу с добавлением небольшого количества воды до состояния однородной массы. Добавьте туда овес, желатин и остальные компоненты и доведите все это почти до кипения (90°C), все время перемешивая до получения однородной массы. Когда смесь остынет примерно до 60 градусов добавьте витаминов. Если температура слишком высока, витамины потеряют свои свойства, если температура низка, то будут проблемы с желатином. Лучше всего спросите у жены, подруги, мамы как используется желатин.</p> <p>Если смесь получилась очень водянистая, то можно добавить готовый корм в виде хлопьев, который поглотит излишки воды. Вылейте смесь в формы и поставьте в холодильник, до тех пор пока смесь не застынет. Хранить ее нужно в морозилке, удобнее всего в отдельных полиэтиленовых пакетах.</p> <p>Если вы изменяете состав, то добавляйте желатину не более чем необходимо для застывания корма. Хотя и богатый протеином, избыток желатина вреден для рыб.</p> <p>Лучше всего брать филе рыбы, которая продается в магазине. Рыба должна быть нежирной, не следует использовать карпа, селедку и подобную рыбу. Можно использовать икру. Если вы используете филе, то обязательно добавляйте витамины и минералы, поскольку филе практически их не содержит. Многие рыбы с удовольствием будут есть корм, приготовленный из кальмара, креветок. Для мелких рыб следует удалить панцирь и другие твердые части. Для астронотусов - можно давать креветок целиком.</p> <p>Если вы используете говяжье сердце, которое используется как корм, содержащий большое количество белка, то очистите его от жира, который создаст проблемы с пищеварением у рыб. Если вы используете другие мясные суб-продукты, то кипятите их примерно 15 минут, иначе они будут загрязнять воду.</p> <p>Старайтесь добавлять больше зелени в корм. Лучше всего, морские водоросли, например, траву, которую используют для приготовления суши. Зеленые водоросли, с которыми вы отчаянно боретесь в аквариуме тоже подойдут. Если вы используете овощи и зелень, то ошпарьте ее, чтобы размягчить. Или возьмите замороженную зелень.</p> <p>Иногда в корм добавляется перец-паприка для улучшения окраски рыб, сок чеснока для борьбы с внутренними паразитами. Вы можете добавлять и другие компоненты - пробуйте и экспериментируйте.</p> <p>Обязательно следите за качеством используемых продуктов. Не приготовляйте корм из испорченной рыбы только потому, что ее жалко выкидывать. Некоторые, широко распространенные, продукты могут содержать вещества вредные для рыб. Соевое и хлопковое масла содержат вещества, замедляющие рост рыб. Сырые яйца не следует использовать, поскольку в белке есть вещество, которое деактивирует биотин (один из витаминов). Жирная рыба содержит вещество, приводящее к дефициту тиамина, что может привести к смерти рыб. Поэтому лучше всего использовать нежирное филе морской рыбы.</p> <p>Для крупных рыб можно использовать корм в виде пасты или гранул. Состав корма (корм содержит 45% протеина):</p> <p>Мясо, говяжее сердце, рыба, креветки, кальмар и т.д. -50%<br />Рыбная мука - 27%<br />Овсяные хлопья - 18%<br />Смесь витаминов - 2.5%. Если вы предполагаете долго хранить корм, то можно добавить побольше витаминов, поскольку они разрушаются при длительном хранении.<br />Витамин E - 250 единиц. Он используется как антиоксидант<br />Для уменьшения процента протеина в корме, уменьшите количество используемой рыбной муки. Один из способом приготовления является доведение смеси (исключая витамины) до кипения при постоянном ее помешивании. Когда смесь остынет, то добавьте туда витамины. В качестве другого способа можно использовать кухонный комбайн для приготовления смеси. При этом нагревать смесь не нужно.</p> <p>Корм в виде пасты и гранул распадается и портит воду быстрее, чем другие виды корма, поэтому его следует использовать аккуратно. В качестве связывающего вещества можно использовать пищевой агар (1-5%), крахмал (до 10%). Картофельные и другие хлопья для кормления грудных детей тоже подойдут. При их использовании смесь необходимо нагревать.</p> <p>Готовую смесь следует хранить в холодильнике. Ее можно заморозить в виде тонкого слоя и разрезать на мелкие кусочки для кормления. Можно пропустить смесь через мясорубку чтобы получить смесь в виде длинных макарон</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:04:43 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Искусственные корма получили широкое распространение в последнее время. Сейчас большинство аквариумистов использует искусственный корм. Времена, когда рыб кормили сушеной дафнией уже прошли. Современные корма содержат питательные вещества, необходимых рыбам (конечно, при неправильном хранении их всех можно растерять)</p> <p>Типы искусственного корма</p> <p>Всем знакомые хлопья (flakes) - бывают всех цветов и размеров. Обычно они долго плавают на поверхности воды, что делает их предпочтительным видом корма для рыб, берущих корм с поверхности.</p> <p>Корм в виде таблеток (chips) - обычно для донных рыб</p> <p>В виде гранул и т.д.(sticks, staples, pellets) - обычно это плавающий корм для крупных рыб, например, цихлид. Также, такой корм может быть тонущим - для рыб, питающихся в слое воды и донных рыб.</p> <p>Хранение искусственного корма</p> <p>К сожалению, как многие продукты, сухой корм имеет свойство портиться при хранении, особенно при неправильном. Поэтому следует соблюдать следуюшие правила.</p> <p>Сухой корм портится со временем. Витамины легко окисляются. Поэтому храните корм в плотно закрытой посуде. Можно хранить корм, особенно, большие упаковки в морозильнике, а для кормления использовать небольшие порции, которые можно хранить в отдельном месте.<br />Не храните корм при повышенной влажности. Он портится быстрее. Если туда попала вода, то корм придется выкинуть - в нем заведутся бактерии, которые сделают его непригодным к кормлению. Никогда не берите сухой корм влажными руками - лучше всего высыпать небольшими порциями из банки.<br />Не покупайте большие упаковки - несмотря на их относительную дешевизну, корм испортится.<br />Не храните корм долго - выкидывайте через год или полгода.<br />Обращайте внимание на дату изготовления корма, если она известна.<br />Не покупайте корм, который храниться не в герметически запечатанной упаковке. Фирма Omega Sea, выпускающая новый корм Omega One, гарантирует срок не более месяца между изготовлением и завозом в магазин. Тем не менее, неизвестно, сколько корм хранится в магазине.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:04:09 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Правильное кормление рыб является одним из самых важных моментов в аквариуме. Неправильное кормление является, наряду с плохим качеством воды (которое тоже вызывается, например, чрезмерным кормлением) главной причиной смерти рыб.</p> <p>Одним из моментов, который часто упускается из виду, является то, что разные рыбы приспособлены к разной пище. То, что зайца надо кормить морковкой, а волка мясом, это понимают все. Но вот с рыбами, частенько это упускается из виду. Посадить красивых трофеусов в аквариум со всеядными рыбами и начать их всех кормить трубочником - верный способ отправить бедолаг на тот свет из-за начавшейся инфекции в пищеварительной системе, которая предназначена для переваривания грубой растительной пищи. И легкоусваивамая пища, богатая протеином, для такого желудка ведет к неприятностям.</p> <p>Поэтому, наряду с подбором совместимых рыб по параметрам воды, необходимо сажать вместе рыб со сходными гастрономическими запросами.</p> <p>Рыб можно разделить на несколько категорий:</p> <p>Хищные рыбы (carnivore) - эти рыбы питаются мясным и, обычно, нуждаются в живой пище - рыбе и т.д. Они имеют короткий кишечник и большой желудок, в который может поместится добыча целиком. Молодых рыб можно кормить один раз в день. Многие взрослые рыбы могут проглотить кормовую золотую рыбку за один раз и потом переваривать ее несколько дней. Примером таких рыб являются многие хищные сомы. Таких рыб можно приучить к специальному искусственному корму.<br />Растительноядные рыбы (herbivore) - эти рыбы являются полной противоположностью предыдущим. Желудок таких рыб маленький, а у некоторых его вообще толком нету, (зачем им большой желудок?), зато кишечник длинный, предназначенный для переваривания грубой растительной пищи. В природе эти рыбы питаются растениями и водорослями. Хотя они с удовольствием съедят и любую живую пищу. Из-за маленького желудка таким рыбам не насытиться за один раз - они вроде коров все время пасутся и что-то грызут. Поэтому кормить их надо чаще, стараясь добавлять в пищу специальные хлопья, содержащие спирулину и свежие овощи - капусту и т.д. Примером таких рыб являются африканские цихлиды - трофеусы.<br />Всеядные рыбы (omnivore) - к этому виду относится большинство аквариумных рыб. Они не являются настоящими хищниками или вегетарианцами, а предпочитают все понемножку. Эти рыбы наиболее несложны в кормлении.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 20:03:01 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>В таких фильтрах используется химически активные фильтрующие наполнители. Они заменяют ионы, растворенные в воде, на другие. Один наполнитель фильтрует положительно заряженные частицы - катионы, заменяя их на ион водорода H+ (cation resin), второй заменяет анионы на отрицательные заряженные ионы OH-. Комбинация двух стадий фильтрации образует молекулу воды. такая фильтрация происходит до тех пор, пока в наполнителе есть достаточное количество ионов для замены. После истощения, смола может быть заряжена снова, используя щелочь и кислоту. Однако этого лучше самому не делать.</p> <p>Некоторые смолы, особенно те, которые рекомендуются использовать как наполнитель для обычного аквариумного фильтра, заменяют катионы на положительный ион натрия. Этот же принцип используется и для смягчения воды для бассейнов и стирки белья. Восстанавливать такую смолу можно в крепком растворе соли. Однако, повешенная концентрация ионов натрия (которая не учитывается при определении жесткости и поэтому не увеличивает ее) может быть вредна для некоторых нежных рыб и не очень хороша для растений, блокируя поглощение ими некоторых микроэлементов. Лучше использовать два наполнителя - для фильтрации катионов и анионов.</p> <p>Иногда оба наполнителя смешаны вместе. Такой фильтр будет гораздо сложнее зарядить, поскольку потребуется отделить одну смолу от другой перед регенерацией.</p> <p>В принципе, такие фильтры позволяют получить более чистую воду, чем осмотические фильтры. Например они хорошо отфильтровывают силикаты, что нужно в коралловом риф-аквариуме. Срок службы и производительность зависит от многих факторов, особенно от содержания минералов в исходной воде. При очень жесткой воде наполнитель может &quot;попроситься в регенерацию&quot; через 100-200 литров. Для увеличения срока службы такого фильтра его можно ставить после осмотического фильтра.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 19:57:41 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Дистиллированная вода может служить одним из компонентов для приготовления аквариумной воды. Не нельзя держать рыб такой воде. Такая вода просто &quot;никакая&quot;. В ней отсутствуют минералы, электролиты и т.д. Рыба в такой воде будет чувствовать себя плохо - за счет осмотического давления вода будет &quot;поступать&quot; внутрь рыбы (поскольку концентрация солей внутри рыбы выше, чем в аквариумной воде). поэтому ей придется все время удалять излишнюю воду из организма....а как себя чувствуете вы, когда вам приходиться поминутно бегать в туалет?.</p> <p>Несмотря на широко распространенное мнение, что дистиллированная вода имеет кислотность pH, равную 7, это верно только в первый момент после приготовления такой воды. Находящийся в атмосфере углекислый газ растворяется в воде и понижает кислотность воды, у которой отсутствует карбонатная жесткость. Кислотность такой воды может быть равной 5-6. что непригодно для многих рыб. В такую воду необходимо добавить раствор необходимых солей, который можно купить в аквариумном магазине или сделать самому.</p> <p>Лучше всего использовать дистиллированную воду для приготовления аквариумной воды, например, смешивая ее с водой из-под крана, для уменьшения жесткости.</p> <p>Дистиллированную воду можно покупать в магазине. Не путайте ее с различными видами питьевой воды в бутылках, которая не является дистиллированной. Хранить дистиллированную воду лучше всего в холодильнике, поскольку, в отличие от водопроводной, в ней отсутствуют дезинфицирующие вещества.</p> <p>Информация взята из ресурса:&#160; &#160;<a href="http://our-aquarium.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://our-aquarium.ru/</a></p> mybb@mybb.ru (Степа) Mon, 05 Aug 2013 19:57:09 +0400 http://akvaworld.mybb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28